VFRFlight forum, Aviazione Generale, VDS, Ultraleggeri

come sapete sono un inventore fallito a tempo perso ;-)


mi sono sempre piaciute quelle strobo led, ma il prezzo mi ha sempre fatto vomitare

allora siccome avevo dei led da 1w giacenti inutilizzati, li ho collegati a un arduino, tramite un semplice mosfet N

questo ciclo sono 5 millisec on, 200 off, 2 on, 1000 off
alimentati direttamente a 14V

voglio provare ad aumentare il tempo per vedere a che livello si friggono. a 5millisec vanno senza problemi e fanno parecchia luce, quanto una strobo convenzionale economica.

sto ordinando led da 3W, che producono 3 volte la luce.

10 led 3 watt cool white, 3 dollari inclusa spedizione, quindi 1 dollaro e mezzo per lato, questi hanno un angolo di emissione di 120 gradi, con 5 copri abbondantemente tutti i lati su una tip alare, o in cima al timone

http://www.ebay.com/itm/1W-3W-High-Power-cool-warm-white-3000k-4000k-10000k-30000k-LED-20mm-star-pcb-/321471559197?var=510363801299&hash=item4ad932b61d (http://www.ebay.com/itm/1W-3W-High-Power-cool-warm-white-3000k-4000k-10000k-30000k-LED-20mm-star-pcb-/321471559197?var=510363801299&hash=item4ad932b61d)

mosfet di potenza 1 dollaro

arduino mini 3 dollari.

programmazione zero dollari
un po di fili e stagno, e un po di resina poliestere per fare un blocco unico


300 euro per delle strobo a led? are you fucking kidding me?

https://www.youtube.com/watch?v=QdfyQDYDhH4 (https://www.youtube.com/watch?v=QdfyQDYDhH4)

Non devi fare illuminamento, ma aumentare la percezione luminosa. Aumentare il tempo ON oltre
 1/1000sec non serve a niente. Se lo aumentassi a 1/3 di sec addirittura diminuirebbe. Dopo 30 anni non mi ricordo i valori esatti ma sono circa lí.
Insomma devi aumentare solo l'intensitá del lampo, non la durata.
Per questo motivo gli strobo a xenon sono molto piú visibili.

Quanto assorbono i tuoi led da 3W (tutti assieme), alimentati a 14V ?
Non ti mandano in rete delle armoniche pazzesche?

Puoi tagliare ancora i costi con un NE555 ;-)

figuriamoci se non arriva quello che ha un piano migliore, anche se si limita alle ciacole :D

la tua teoria e' empiricamente sfatata, in quanto puoi vedere anche dal video che il lampo da 1 msec e' assai meno brillante di quello da 5 msec

considera che questi led hanno un voltaggio di 3.2 volts e io gliene sto sparando 14, oltre i 100msec si friggono come nulla.

innanzitutto sono certo che dei led da 3w faranno piu' luce
secondariamente, siccome per amore della scienza sono disposto a quasi tutto, faro' un esperimento per vedere sino a che voltaggio posso violentare questi led con lampi da 1 msec. anche se secondo me 1msec e' troppo poco. probabilmente usero' 2 msec

anche perche' voglio conservarmi il millisec per il secondo lampo meno intenso, che fa tanto aeronautico :-P

14V e' il voltaggio che ho a disposizione sull'aereo, ma uno step up costa poco. non so come si comporta pero' caricandolo a impulsi cosi brevi.

armoniche? e perche'? controllero' con oscilloscopio ma non vedo cosa dovrebbe produrre le armoniche

no, perche' devo perdere tempo a fare circuiti piu; complessi e la gestione del duty cycle diventa molto meno rigorosa

per cambiare la lunghezza del lampo con l'arduino basta cambiare una riga di codice

e poi pensa ai vantaggi, sto gia' disegnando delle luci di atterraggio che normalmente funzionano come strobo, ottime per gli incontri di prua,

questa quasi quasi la brevetto.

Brevetta brevetta!
Quando scopri quanto costa la carta saranno sul mercato allo stesso prezzo delle altre ????????
Non Son d'accordo con te sulla difficoltà e complessità del 555.
Usare un microprocessore per accendere una lampadina è come andar a prendere il latte dietro con la ferrari! Bello, veloce ma leggermente sovradimensionata ????

ho il sospetto che i led si mangino ad esempio 20 A l'uno per un tempi breve. Cioé 100A ON, poi 0 A, poi 100A ...ecc.
3W a 3V = 1 A
? W a 14 V = 14 A ? o di piú ?

Il confronto dovrebbe essere semmai:
-lampo di potenza 1 W e 5 msec
-lampo di potenza 5 W e 1 msec

altrimenti vince ovviamente quello che ha 5 volte piü energia in ogni flashata.

questa e' la mia scelta costruttiva. facci vedere come funziona la tua strobo basata su un 555, e quanto tempo ci metti a costruirla

e' possibile, ma il mio alimentatore da banco da 2A manco se ne accorge dell'asssorbimento.

se anche fosse 100A per 5msec, di media e' mezzo A

io ci mettero' led da 3W e mantengo i 5msec, o li aumento sino a un margine sicuro dalla friggitura dei led stessi


insomma, a parte critiche tutto sommato del piffero, avete altro da dire?

per quanto riguarda le armoniche.
Volevo dire che se hai dei picchi di assorbimento di 100A ogni 1sec, ti ritrovi forse la tensione di bordo che oscilla di brutto in una piccola frzione di secondo. Di conseguenza potresti sentire nelle cuffie un fastidioso tic-tic  con la stessa cadenza.
Se la tensione di bordo collassa a 5 V per 5 msec cosa comporta ? Forse anche nulla, non lo sò.

ho seri dubbi che i fili che sto impiegando possano trasferire 100A.

comunque nel frattempo hanno inventato i condensatori. nel caso ne mettero' un paio.

secondo me questi diodi alimentati cosi forse assorbono 1A l'uno.

ho trovato questi

http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-Module-Atmega168-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano-replace-Atmega328-/321830457648?hash=item4aee971130 (http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-Module-Atmega168-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano-replace-Atmega328-/321830457648?hash=item4aee971130)

per quelli che pensano che un microcontroller sia overkill :D

forse. ma se ti dessero una ferrari che costa come una panda e consuma come una panda, che diresti?

20 millisecondi e i led sono fastidiosi anche se non li guardi direttamente :D

vediamo se durano 24 ore cosi

su una cosa werner aveva ragione, a 20msec l'assorbimento e' molto alto e il tutto va un po in crisi

devo usar fili piu' grossi e saldarli, ma fa MOLTA luce

nel weekend faccio prove di distanza, secondo me si vedono a 1 km

4 dollari + il prezzo dei led e quello di spedizione.
Ne hai già venduti 3. Faccio il primo acquirente!


Non lo faccio col 555 perchè la tua idea è formidabile! Neppure da paragonare alla mia.

Ciao

Queste sono le armoniche in banda aeronautica di un lampeggiante veicolare ground misurate con un analizzatore di spettro:

Nella prima foto l'alimentazione a 12Volt è libera.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/XCJlCX.jpg) (https://imageshack.com/i/exXCJlCXj)


Nella seconda foto l'alimentazione è stata filtrata da 3 condensatori (3 in serie + 1 in parallelo)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/909/iB7OV1.jpg) (https://imageshack.com/i/p9iB7OV1j)

Questo è quello che irradia un semplice (ed economico) lampeggiatore in banda aeronautica, quindi dei segnali spurie che rendono difficoltoso l'ascolto radio.
(In questo contesto non sono visualizzate le spurie indotte nel circuito di alimentazione a 12Volt) 

Per l'assorbimento un bel condensatore elettrolitico, se c'è posto vicino al carico meglio, aiuta senza dubbio.
Un condensatore molto più piccolo aiuta per le armoniche, magari assieme a una VK200 ...

Arturo

secondo mé si vedono a 10 km, se non c'é inquinamento luminoso delle cittá e delle strade.

lampeggiatore a led o a xenon?

Lampeggiatore con lampadina 12Volt e schermo rotante, tipico dei lampeggiatori veicolari arancioni. Le spurie in questo caso sono indotte dal motorino elettrico che fa ruotare lo schermo rotante e sono più impegnative da trovare perché i loro disturbi si propagano in alta frequenza, sulle frequenze radio.
Tornado alle strobo xenon, per esperienza, è il più frequente elemento di disturbo su un impianto COM di un aereo. Funziona con una scarica ad alta tensione per ogni lampo, e ciò si irradia sull'impianto elettrico, e ovviamente su quello audio. Chissà con i led come andrà..? ;)

bye. 

secondo me le led non producono granche, ma vedremo

sto cercando schemi di flash fotografici a led, o strobo di potenza a led, ma non trovo nulla, e quel poco che trovo ci sono resistenze in serie per limitare la corrente ai led

che cacasotto :D

sto pensando di usare questa applicazione anche per altri usi, che so, per effetti fotografici. quello che trovo pilota dei flash fotografici, ma perche' usare dei flash se si possono usare direttamente degli economicissimi led?

ho collegato i fili direttamente, saldati al mosfet, l'instabilita' e' scomparsa e la potenza aumentata, e il mosfet scalda meno, stranamente.

ora devo procurarmi della resina poliestere chiara per affogarci il tutto

e faccio notare, ora e' possibile costruirsi delle economicissime strobo che possono essere messe intorno a tutto l'aereo

certo, non e' come fare un seminario in quanche base militare, ma essere visti aiuta, in aria.

Se trovi dei led parecchio luminosi perché no, anzi!
Resina ne trovi forse su eBay, cercando su modellismo..?
 ;)

Secondo mé le armoniche sono addirittura superiori al sistema a scarica xenon.
Quando scarichi il condensatore carico a 100000V, il circuito di alimentazione risente poco.
Invece attingendo direttamente tutta l'energia dalla batteria in una frazione di secondo, le armoniche sono tali che anche uno spezzone di filo tra il mosfet e il led ha una reattanza apprezzabile.
Un pó come attingere l acqua del cesso direttamente, senza vasca di carico. Al di lá dello sbalzo di pressione, il rumore si sente in tutta la casa.

Come alimentazione metti una piccola batteria dedicata in tampone (il circuito di ricarica non le fa "vedere" l'impianto elettrico dell' aereo). :)

un bel condensatore dovrebbe bastare. vedremo come va.

i led da 1W sono gia' molto luminosi, non si possono guardare direttamente, sono curioso di vedere come vanno i led da 3w

ho della resina poliestere a casa, devo vedere quanto e' chiara, ce n'e' in giro che e' giallina.

poi devo costruire uno stampo, vedo cosa trovo

 

se usassi l' arduino per caricare un condensatore con qualche centinaio di volt ?
Poi, un istante prima di scaricare, arduino interrompe il collegamento con l' alimentazione, scarica il flash, e riattiva la carica.
Il condensatore contiene un quantità di energia ben determinata. Se l' energia è inferiore alla soglia di frittura sei sul lato sicuro.

ho pensato ad usare condensatori, ma sinceramente la luce prodotta cosi' e' soddisfacente quindi perche' complicarmi la vita

poi i condensatori si scassano, e non so se le prestazioni siano costanti con la temperatura etc

Interessante, anche se IMHO sarebbe decisamente più semplice con il classico 555, questo potrebbe essere di aiuto per comprendere meglio il pilotaggio dei led ad impulsi:

http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/XLamp%20Application%20Notes/XLampPulsedCurrent.pdf (http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/XLamp%20Application%20Notes/XLampPulsedCurrent.pdf)

decisamente pu' semplice no. l'unica circuiteria e' il mosfet, che serve anche con 555, mentre col 555 devo fare un minimo di circuiteria, che deve anche essere stabile.

con l'arduino, nulla di tutto cio',e totale flessibilita', oltre alla precisione al millisecondo sugli impulsi

poi mi leggo l'articolo

letto, interessante ma non ho imparato molto


comunque la strobo marcia da 3 gg e va benissimo, nessun segno di degrado, diciamo che qualche centinaio di ore di funzionamento dovrebbero essere un valido test.

comunque sia, a questo costo, mi sembra un ottimo compromesso, ho visto delle strobo a led e oltre a costare un botto facevano veramente poca luce.

questa da fastidio a guardarda direttamente. non e' una misurazione "scientifica" :D ma da l'idea.

credo siano i led migliori per questo scopo.
Con 1€ o meno prendi una fotoresistenza, misuri la luminosità delle strobo di un aereo e la paragoni a quello che stai costruendo..
ammesso chela fotoresistenza legga un lampo così breve. Oppure una misura empirica ma dignitosa :-D la puoi fare portando il tuo ardino in hangar alla sera. metti la macchina fotografica sul cavalletto e fai una foto con la strobo e una con arduino e a paritò di tempo d'esposizione, diaframma e luce ambiente (notte!) vedi le differenze...

ottima idea

conto di fare un test di distanza in una giornata nuvolosa, ho un paio di colline che dovrebbero darmi un paio di km di raggio visivo,

Se abbiamo occasione di vederci porto il mio esposimetro flash.
l' alternativa migliore sarebbe la fotoresistenza attaccata all oscilloscopio.
Comunque questi test sono fuorvianti per i motivi detti all' inizio.

Direi che la cosa migliore è volare in condizioni di foschia e provare.
La notte si vedono delle stelle decisamente molto meno visibili del più sfigato strobo.

Se il livello di emissione istantaneo è basso, non riesci a distinguerti dallo sfondo.
Anche per questo insisto su lampi brevi ma intensi.

piu intensi di cosi non posso con 12 volts, ecco perche voglio passare ai 3W

20msec e' piuttosto breve, in ogni caso il principio e' che una cosa in movimento attrae l'attenzione piu' di una ferma, ecco perche' si fa lampeggiare. probabilmente a parita' di intensita' conviene usare duty cycles del 50%, cioe' il massimo del movimento

potrei accelerare gli impulsi, ma allora non sembro piu' un bel liner ;-)

per mille balene, ma allora rischi di fare una cosa certificabile!

Già che ci sei dai un occhiata ai requisiti di legge così, anche se non le certificherai, sai quanto sono intense e qualche altra caratteristica. Ecco i link:

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgFAR.nsf/0/460D019A348B98DF8525668700728C0B?OpenDocument (http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgFAR.nsf/0/460D019A348B98DF8525668700728C0B?OpenDocument)

http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC20-30B.pdf (http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC20-30B.pdf)

Inutile dire che aspettiamo anche quelle di navigazione!

divertiti

le equazioni non sono mai stato il mio forte :D

chi me la traduce in italiano? :D dai werner dammi una mano

questi led da 1W sono dati per 150 lumen circa, ma alimentati a 14V secondo me ne emettono almeno 500

il duty cycle lo sapete

comunque non sono interessato alla certificazione ;-)

se tutto va bene mi installo due cluster di 5 led sulle tip alari, angolati di 60 gradi tra loro, ma sono aperto ad altre idee. uno orientato verso il basso, uno di lato, uno indietro (ma serve?) uno sopra e uno sotto, tutti angolati di 60 tra loro. questi led emettono con apertura di 120 gradi.


sul timone ho gia' una strobo convenzionale e non ho voglia di cambiarla

e 5 led davanti, per gli incontri frontali

che ne dite

ci sono anche led verdi e rossi per fare la luce di navigazione.

della certificazione non avevo dubbi! Ma davvero poco importa.

senti, prima di dire quanti istallarne vediamo di far il punto di quanti ne servono. Aspettiamo che werner traduca ;-)

Per l'istallazione non so. Nel tuo aeroplano c'è già un "vano" per mettere le luci o sarebbero esterne alla tip?
Più che avere i 60 gradi o 120 che siano, vedo il problema nel limitarlo a quello che serve e soprattutto non avere la luce che spara in cabina.

Il problema delle luci di navigazione è ancora una volta il calcolo di quante ne servono considerando che le verdi e le rosse emettono meno lumen.
Si tratta di scartabellare.... Quale marca Cree?

le tip alari hanno dei buchi per la installazione delle luci, quindi messe li dalla cabina non si vedono

non so che marca siano. i cree sono ovviamente reperibilissimi ma costano e non so se valga la pena o se i cloni cinesi vadano bene.
le luci nav sarebbero piu che altro uno sfizio, o non sai che e' proibitissimo per gli sfigati dell'aria volare di notte? :D

Sono curioso di sentire gli illustri prof con laurea specialistica presa all estero a 400 anni ;D.

Invece io vi dico che la formula indicata funziona solo per cicli brevi, perchè si basa sulla percezione stroboscopica intesa come in discoteca.
0,10   0,20   0,30   0,40   0,50   0,60   0,70   0,80
1,11   1,25   1,20   1,11   1,02   0,94   0,86   0,80
Si direbbe che si ha un leggero benefit verso il 0.2,
ma anche sbagliando di molto, ci rimetto diciamo il 20%, che è praticamente inpercettibile.

invece se il flusso luminoso (nominatore) fosse costante, cioè se fosse indifferente per il mio LED lavorare a 10W per 1msec o 1W per 10 msec,
allora conviene un denominatore breve, cioè lampi brevi ma intensi

Comunque mi pare tutto poco realistico.
La notte queste belle cifre serviranno forse a qualcosa,
ma provate a pensare di confrontare un lampo breve e intenso con uno di mezzo secondo ma con picco meno intenso.
Se lo sfondo è ben illuminato, come una nuvola abbagliante,
nel primo caso vedrò forse qualcosa, nel secondo sicuramente nò.

Sarebbe interessante se Crono riuscisse a misurare con l'oscilloscopio la tensione e la corrente vera, direttamente ai piedini dei LED
Per mè il problema numero uno restano le armoniche, sia dal lato aereoplano, che al LED (caduta di tensione quando serve, per poi ritrovarsela alta quando non serve più).

come misuro la corrente con un oscilloscopio?

posso provare a vedere che succede al led, e lo filmo

il mio oscilloscopio e' d'epoca

roba tedesca, di qualita'. ma di 40 anni fa.

Misurando la tensione ai capi di una resistenza (piccola e di precisione) in serie.
Prova a vedere che effetto fa inserire un buon elettrolitico.

Arturo

giusto. 1 ohm va bene?

la posso calibrare con voltaggi e carichi conosciuti no?

un conoscente ha preso un pezzo di cavo di una resistenza di un fornellino.

Si la puoi calibrare tranquillamente.
Anche se tu hai carichi alti di corrente solo per 20 millisecondi e quindi non dovrebbero sorgere problemi con la potenza da dissipare, vedi se trovi qualche cosa di più basso, giusto per non alterare la correnti in gioco.
1 ohm con 1 ampere ti fa cadere 1 volt, che nel tuo caso è decisamente troppo!

Arturo

grazie :D

vedo cosa riesco a reperire a bassa resistenza

credo di avere un po di resistenze 1 ohm 1 w, le metto in parallelo

0.65 volts a 0.1 ohm

6.5A

i led che uso sono 5 e dovrebbero assorbire 350mA ognuno.

... SE alimentati alla tensione corretta ... SE invece uno gli spara 12 V. assorbono 1,3A.

Questo fa sicuramente molto per aumentare la luminosità, non so cosa accade poi alla vita media ...
Se il tempo continua come oggi la vita dei tuoi poveri Led sarà sicuramente sufficiente a coprire le ore di volo ..  :(

Ciao Arturo

A naso, 6.5 A mi sembrano pochi per 12-14 V. Se 2.5 V= 0A, 3.3V=1.7A, in proporzione dovrebbero essere di piú.

Ora, con 6.5 A, la tensione ai capi del Led é ancora un onda quadra perfetta e di 14 V ? Anche se alimenti con una batteria ?
20A sono 1.5 capacitá della batteria da 14 Ah.

Quando userai i 5 Led da 3W allora potrai attendere 20 A. Giá la sezione dei cavi comincia ad essere un fattore importante. Se 8 m di cavo con le rispettive  giunture hanno 0.4 ohm, ti portano via 2.6 V, cioé il 20%. Mettiamo che le giunture siano:
-morsetto batteria
-entrata fusibile 50A
-uscita suddetto
-entrata +uscita interruttore gen
-breaker
-interruttore strobo
-mosfet !
-Led
=12 giunture

il Mosfet tiene 20A ?

e' vero quanto dici, ma qualche condensatore in loco dovrebbe risolvere il problema

inoltre la caduta di tensione causata da cavi lunghi sospetto sia piu bassa per impulsi cosi brevi.

non ho guardato la forma d'onda ai led ma alla resistenza che misura l'assorbimento e' bella quadrata

è uguale
o maggiore per causa della reattanza, specie se fai involontariamente delle spire.

Se hai misurato ai capi della resistenza, allora l' onda era riferita alla corrente e non alla tensione, anche se leggi volt.

giusto

comunque credo che il voltaggio avra' forma simile, stasera provo

A 40 dollari ho trovato questi già pronti. Non sembrano male, anche come studio di partenza per qualcosa di più forte, magari utilizzando led CREE da 5W.


http://www.crazedpilot.com/aircraft-strobe-light-led-landing-lights-wig-wag/ (http://www.crazedpilot.com/aircraft-strobe-light-led-landing-lights-wig-wag/)

cosi a occhio direi che servono a poco, i led guardano solo in una direzione, e la forma e' diciamo un po poco aerodinamica

48 leds poi? devono essere led poco potenti e metterne molti non risolve il problema, anzi lo peggiora

ho trovato il poliestere cristallo per costruire le luci e anche il materiale per fare gli stampi

prossimamente su questi schermi

ho misurato il voltaggio in arrivo ai led, 6 miseri volts. mi sa che devo passare a cavi piu' grossi

vedo anche circa 1 V di caduta di tensione ai capi della batteria che ho usato per alimentare il tutto. una batteria capace di almeno 50A

questo e' il mosfet che sto usando

http://www.farnell.com/datasheets/1866728.pdf (http://www.farnell.com/datasheets/1866728.pdf)

LUCI  STROBO
con i circuiti e le lampade delle macchine fotografiche 'usa e getta'
e costruzione del circuito di comando

http://www.aerbi.it/fantasie/strobo/strobo.htm (http://www.aerbi.it/fantasie/strobo/strobo.htm)

(post semiserio :)  )

dei 13.5 V alla batteria,
1V si è perso per la resistenza interna della batteria,
e dove si sono persi gli altri 6.5V per arrivare ai LED ?
Non saranno mica tutti sui cavi dei led, dovrebbero avere una resistenza mostruosa (vedi post precedenti).

probabilmente i fili sono troppo sottili e l'assorbimento eccessivo.

rifaccio tutto saldando fili di sezione robusta

dovrei vedere almeno una decina di volts ai led, amenoche il mosfet non abbia una resistenza elevata, il che non dovrebbe essere

ho costruito luci strobo , la potenza e' sempre ridicola

ne ho ancora una fatta da un kit  di nuova elettronica. i miei led anche a 6v sono 10 volte piu potenti, e non rischio di rimanere fulminato se tocco un filo

Siccome non sono ferrato in materia,
Qual è la tensione delle uscite 1/0 di arduino ? 4.5V, 5V, 12 V ?
Il MOSFET sopra, per far passare diciamo un picco di 60A, deve essere pilotato da almeno 9V ?
Se il mosfet si scalda a diciamo 100°C, la corrente si autolimita a diciamo 50A ?
Se si cambiasse mosfet con uno più grande ?
Se si mettessero 2 mosfet in parallelo ?

Siccome non sono ferrato in materia,
Qual è la tensione delle uscite 1/0 di arduino ? 4.5V, 5V, 12 V ? --> 5V

Il MOSFET sopra, per far passare diciamo un picco di 60A, deve essere pilotato da almeno 9V ? --> il mosfet pilota i 12V

Se il mosfet si scalda a diciamo 100°C, la corrente si autolimita a diciamo 50A ? --> non so ma diventa appena tiepido

Se si cambiasse mosfet con uno più grande ? --> boh? e' gia' abbastamza grosso secondo me

Se si mettessero 2 mosfet in parallelo ? --> non ho idea

Per cercare i 6 V mancanti prova a misurare la tensione ai capi del mosfet (tra S e D).
Quando i diodi sono spenti dovresti trovare 12V (e questo è facile).
E quando sono accesi??
E' possibile che siano li ...

Fammi sapere.
Ciao Arturo

la domanda di fondo é: bastano 5V al gate ?
(dai grafici si direbbe che bastano solo per pilotare carichi molto bassi.)

http://www.microcontroller.it/T&T/Elettronica/mosfetwarning.htm (http://www.microcontroller.it/T&T/Elettronica/mosfetwarning.htm)

interessante
mi sa che ordino un paio di questi

http://www.micrel.com/_PDF/mic4421-22.pdf (http://www.micrel.com/_PDF/mic4421-22.pdf)

Dove vi rifornite di Arduino e componenti vari ? in Italia c' è un fornitore leader ? Tipo Conrad in Germania ?

li ordino su ebay, costano nulla


gli arduino nano usb costano 3 dollari spediti

ormai Arduino lo trovi ovunque! E' più "impegnativo" trovare i componenti elettronici tipo mosfet ecc ecc, per quelli io ho un buon rivenditore in zona ed in alternativa ordino su internet.
Per Arduino e poco altro io vado qui perché è "dietro casa": https://www.futurashop.it/catalogo_generale (https://www.futurashop.it/catalogo_generale)

mi sono arrivati i drivers per i mosfet e ho collegato il tutto

come primo risultato ho fritto i led e forse anche il mosfet. fortunatamente ho parecchi esemplari di tutto

col driver i carichi generati sono tali da creare un gran casino, per esempio cancellare la memoria del processore, che va in tilt e mi manda il livello del pin di controllo su alto e mi frigge tutto.

come minimo devo separare alimentazione dell'arduino e del resto.

il mio alimentatore da banco non e' sufficiente, ho usato batterie ed e' cosi che ho fritto tutto.

mi servirebbe anche un oscilloscopio digitale, con impulsi di pochi millisec non si vede nulla.

comunque cosi a occhio usando un driver le correnti generate ai led sono eccessive. ma un altro test lo faccio ad alimentazioni separate.

 

Gianmarco, avevo provato a dirtelo "fra le righe" ma ora te lo dico chiaro:

1- quei led NON possono essere alimentati direttamente con 12V (ti ricordi gli schemi dove c'erano delle resistenze in serie ??)
2- con il montaggio che hai fatto NON davi i 12V ai led ma i mosfet non erano saturati e facevano cadere circa 6V
3- con il circuito vecchio facevi comunque assorbire ai poveri led 4 volte la loro corrente nominale!

Mettendo i nuovi driver ... hai sovraalimentato i led oltre ogni possibile resistenza.
Mi permetto di suggerirti di tornare al vecchio circuito, magari abbassando ancora un poco la corrente assorbita e probabilmente i led dureranno 1/10 della loro vita prevista che sarà comunque superiore alle ore volate nei prossimi 10 anni (almeno da me  :(  )!

In alternativa ... verifica le caratteristiche dei led da 3w e regolati di conseguenza ma dubito che possano essere alimentati da 12 v. Quelli che ho trovato io vogliono essere pilotati in corrente con un massimo di 700mA.

Buon divertimento e tienici informati.

Ciao Arturo

Meno male che non é un aereo.  :D
Stare a guardare in attesa che si rompe, per poi dire che non si doveva fare e che tutti sapevano che andava male , é uno sport molto praticato.

Io dico che per 0,001sec ogni sec puoi pilotare direttamente un Led da 3,3 V senza friggerlo.
Forse anche di piú di 0.001 sec. Facendo le proporzioni esce 0.003 sec ogni sec a 14V.
Mi sembra ragionevole restare al massimo a 0.002 sec /sec

Hai modo di testare il circuito con un simulacro? ad esempio una piccola resistenza variabile da mettere al posto del led?
Giusto per fare le misure con l oscilloscopio in TUTTI i nodi
prima di mettere il delicato led. Misura anche il tempo, senza fidarti che se programmi 0.001 su arduino, dopo l'inerzia del driver e del mosfet, con tensione collassante di piú sul carico che sul pilota, tu abbia ancora 0.001sec ai led.

ah ah dai Seste', mica ho sacrificato la cellula di un 747, ho sacrificato 2 franchi di hardware

tra l'altro si e' fritto tutto non perche' i led non hanno sopportato 12V per 3 millisec (in realta' non vedo ancora 12V neanche coi drivers) ma perche' l'assorbimento e' cosi alto che il processore si e' impallato e mi ha acceso i led, friggendoli :D

ecco perche' voglio ripetere l'esperimento separando il processore dalla parte di potenza

tra l'altro ho qualche problemino a misurare con l'oscilloscopio perche' per misteriosi motivi attaccando l'oscilloscopio al circuito succedono cose strane.

il tutto funzionava se alimentato dal mio alimentatore da banco, che pero' non riesce a fornire la corrente adeguata. una batteria LIPO ha risolto il problema "brillantemente" :D

comunque concordo che il vecchio circuito funzionava benino e probabilmente tornero' a quello

se poi mi arrivassero anche i led da 3w...

driver e mosfet dovrebbero avere una inerzia molto bassa, molto meno di un millisec

le prossime prove separo le alimentazioni, per evitare reset del processore, e metto una lampadina ad incandescenza per vedere che succede.

comunque i led costano pochissimo e ne ho molti buttati da parte inutilizzati, qualche sacrificio in nome della scienza e' necessario.

Sai quante frittate ho fatto io !!!   ;)

Comunque facendo i conti sull'assorbimento, se resti su correnti compatibili con i led, alla fine non è che si vada a valori folli.
Buona continuazione ma vedi di lavorare sulle correnti più che sulle tensioni.

Ciao Arturo

ps suppongo che il "vecchio" circuito sia rimasto li a lampeggiare per un sacco di tempo senza dare problemi vero?

 ???  ???  ???
ogni "rapporto" tra esseri umani ha delle sue regole ... non sempre evidenti e razionali.

Arturo

supponi bene. ha funzionato una settimana di seguito con zero problemi

la tecnica di sovralimentare i led e' vecchia e ben conosciuta, piu che altro sono curioso di vedere sin dove posso spingermi con circuiterie semplici ed economiche.

peccato non avere la strumentazione adatta per vedere cosa succede sulla alimentazione con questo circuito folle :D

il driver mosfet che sto usando e' il tc4420

http://www.learn-c.com/tc4429.pdf (http://www.learn-c.com/tc4429.pdf)

Cosa ne sapete degli oscilloscopi che si attaccano al laptop?
E alla presa audio dello smartphone?
I motoristi cosa usano?

Farlo lavorare a tensione piú alta possibile é buona cosa, perché devi staccarti dalle emissioni di sfondo, come ad esempio il cielo.
Io sono ottimista che lo farai funzionare. I problemi che hai dal lato alimentazione li non li elimini col primo circuito. Se poi in pratica misurerai diciamo 11V anziché 14V, puoi prolungare la durata del flash di molto, pressapoco a 10 msec.

ne ho sentito parlare bene e ormai costano poco

anche sui multimetri ormai siamo al ridicolo. ho comprato questo, veramente ottimo

http://www.ebay.com/itm/351223424415?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/351223424415?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)

Io ho un oscilloscopio HP che è almeno 15 Kg, credo del 1970 o giù di li!

La versione USB potrebbe essere una buona idea, di prodotti commerciali ce ne sono molti
http://www.amazon.it/s/ref=sr_st_price-asc-rank?keywords=oscilloscopio+usb&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&rh=n%3A412609031%2Ck%3Aoscilloscopio+usb&qid=1443435733&sort=price-asc-rank (http://www.amazon.it/s/ref=sr_st_price-asc-rank?keywords=oscilloscopio+usb&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&rh=n%3A412609031%2Ck%3Aoscilloscopio+usb&qid=1443435733&sort=price-asc-rank)
e ci sono anche progetti basa ti su .... Arduino!
http://sourceforge.net/projects/lxardoscope/ (http://sourceforge.net/projects/lxardoscope/)
anche se gli ultimi aggiornamenti sono del 2013.

Se qualcuno ha esperienza e un prodotto da suggerire penso che potrebbe interessare a diverse persone.

Per il prototipo Gianmarco credo che ti convenga lavorare con un solo led.
Meno correnti e più facilità di controllare le cose.
Una volta stabilizzati i parametri puoi parallelizzare gli altri.

Arturo

e' vero ma con uno le correnti sono inferiori quindi le cadute di tensione inferiori e mi sa che si frigge prima

comunque ovviamente provero' a friggerli uno ad uno ora :D

Voi mettere la soddisfazione di una "frittura lenta e personalizzata" per singolo led??  :D

In un progetto non puoi affidarti alle "cadute di tensione", tutto deve funzionare comunque ... possibilmente con qualche calcolo prima...


Ciao Arturo

we dont need to stinking calcolo :D

il mosfet era fritto e anche il driver

oltre che ai led of course

ho fatto altri esperimenti con impulsi da 2 millisec

il led non sembra soffrire per impulsi da 2msec a 10-12 volts, il problema e' che oltre 9 o 10V il tutto inizia ad autoscillare, con conseguenti fritture :D

probabilmente questi impulsi cosi ripidi producono schifezza al punto da generare autoscillazioni.

non so cosa autoscilli. l'arduino e' alimentato separatamente da batterie, l'unica cosa in comune e' la massa. con l'oscilloscopio vedo l'autoscillazione sulla uscita dell'arduino ma potrebbe provenire dal driver

mettendo un condensatore da 10nF tra uscita digitale dell'arduino e massa l'autoscillazione sparisce se uso l'alimentatore da banco

con una batteria da 12V invece riappare anche col condensatore. a 7,2 volts funziona bene.

questo va oltre le mie scarse conoscenze di elettronica

tra l'altro usando l'oscilloscopio, quindi aumentando le masse, l'autoscillazione peggiora

a 2millisec non riesco a vedere le cadute di tensione sulla alimentazione.

Al contrario !!
L' alimentatore deve alimentare l arduino e i driver e il mosfet
la batteria alimenta i LED.

non sarebbe normale mettere una resistenza (anche minima) tra l arduino e il driver ?
l' eventuale condensatore tra la resistenza e il driver ?
https://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_passa_basso

Il tuo alimentatore deve avere un bel gran condensatore a bordo.

Ben per quello io proponevo di
1-caricare un condensatore ad esempio con 12V o più,
2-staccarlo dal circuito di carica,
3-Farlo scaricare direttamente nel Led.
     Questo farà dapprima un flash ad alta intensità che andrà calando rapidamente fino a quando vogliamo noi, o fino a che la tensione è bassa.
4-Apriamo il circuito LED
torna all 1

Hai il vantaggio della migliore percezione rispetto allo sfondo, dovuta al picco, ma anche una certa durata della luce, che aumenta la percezione quando è quasi buio e inoltre a pari livello di "frittura"  il flusso luminoso totale è più alto.

Non hai oscillazioni
non hai picchi di corrente sul lato alimentazione

è un pò come avere il lavaggio del cesso con il serbatoio, verso sciacquare con l' acqua corrente.
Con il serbatoio scarichi molta acqua di colpo e non produci colpi di ariete in giro per la caserma.

il problema e; che non ho idea di come calcolare il valore del condensatore, e non credo un comune elettrolitico vada bene in quanto troppo lento

1Farad = (1V) 1A per 1 Sec

arrivati i led da 3W

ora si passa alla frittura

mi sa che riesumo il primo disegno, quello senza drivers, e vedo come va.

se fa luce abbastanza ed e' stabile, perche' complicarsi la vita?

 :D :D :D
non vale!
vogliamo le strobo!!! e con Arduino!

 :) :) :) :)

con arduino si, ma senza driver del mosfet

che tra l'altro costa da solo quanto un arduino

ho fritto un led da 3 watt, e un arduino. o meglio, l'interfaccia usb dell'arduino, che continua a funzionare imperterrito

i led da 3W hanno un assorbimento niente male e fanno una gran bella luce.

il problema e' che mi si e; fritto anche l'alimentatore da banco quindi le prove sono sospese per il momento.

sospetto che i led da 3W siano piu delicati, si e; infatti fritto laddove quelli da 1W se ne fregavano.

mah

marconi sarebbe fiero di me :D

 Va bene che poi ne venderai a centinaia ma... Non è che tutto questo friggere dovrai spalmarlo poi sulle vendite e i tuoi kit verranno a costare come quelli in vendita?  ;)

A "fare in casa" le uniche cose positive sono che ci diverte e che si impara qualche cosa, ma se parliamo di soldi... Alla fine si capisce il perchè di certi prezzi!

i prezzi delle strobo sono estorsione pura.

quello che faccio non lo faccio per soldi ma per divertimento e perche no anche per farvi un favore.

se poi preferite cacciare centinaia di euri per dei led o dei sensori pressione, be my guest.

comunque ti faccio notare che ho fritto un arduino nano, 1 mosfet, 1 mosfet driver, 1 led da 3 W e 6 da 1 W

il tutto assomma a ben 12 euri al massimo.

il power supply da banco si e' fritto per i fatti suoi, niente a che vedere coi miei esperimenti

sembra che la strobo del mio flash abbia tirato le cuoia,

ho anche fatto qualche ricerca e sembra che i led da 1W siano piu' adatti a essere maltrattati, ergo mi sa che rimango su quelli

sto anche ordinando mosfet diversi, piu' adatti alla applicazione

a breve riprendo gli esperimenti. probabilmente 12V sono comunque eccessivi, e provo a metterli in serie a coppie

Non mi ricordo quanti sono ma ... perchè non parti dall'altra parte? Tutti in serie e poi eventualmente dividi?
Ricordati di controllare la corrente.
Quando succhiano diciamo 1,5 volte la corrente massima fermati!!

Ciao Arturo

guarda, i led da 1W sono dati per una corrente di 350ma e una corrente di picco di 700

ma leggendo in giro ho visto che gli puoi dare dentro correnti mostruose per brevissimi periodi, millisecondi al massimo

il punto e' che devi trovare il compromesso tra la intensita' del lampo e la durata, perche' e' inutile che sparo 1000 lumen per un microsecondo quando l'occhio umano percepisce questo lampo come debolissimo

ed e' qui il grosso problema: che e' inutile fare calcoli e supposizioni senza sapere esattamente che temperatura, durata e intensita' deve avere un lampo per essere ben visibile all'occhio umano e "perforare" l'aria.

quindi devo trovare il compromesso tra
- circuiteria semplice, economica ed affidabile
- durata dei led
- durata del lampo

per esempio, con il circuito iniziale, a parita' di condizione, un lampo da 1msec e' veramente debole e devi salire a 10msec perche' diventi visibile.

alla fine, credo quello fosse un buon compromesso. lo voglio provare dal vero, in una collina da queste parti

devo chiedere a cat :D che di occhi ne sa di piu' :D

comunque da ricerche online sembra che il massimo della sensitivita' ai lampi sia con una durata di 100 millisec, ma che tra i 4 e 8 hz si genera la massima attenzione al lampeggio

interessante

Mi sembra che i numeri incasinino un po' la cose!
Se hai un lampo di 100mSec ovvero 0,1 Sec di durata e una frequenza di 5 Hz ho l'impressione che avresti un duty cycle del 50% ... mmm mi sembra poco adatto a forzare l'alimentazione ..
Comunque, visto che hai un Arduino e non un 555 fai presto a fare le prove!
Facci sapere.

Arturo

infatti sono due cose separate, la frequenza del lampeggio e la durata del lampo

sto facendo test col circuito "semplice" e con 4 lampi da 20msec, 3 intervalli da 150 e uno da 1000

ho messo due led da 3w in serie e gli sparo 12 volt

la luce e' veramente fastidiosa anche riflessa

ora faccio un prototipo tutto saldato e lo metto sotto test per qualche giorno. non so quanto assorbe per solo due led, probabilmente 2 o 3 A

Crono, 2 o 3 A durante quei millisecondi in cui è acceso, tutto il resto del tempo pressoché zero, giusto?
La cosa è interessante. Mi interessa sapere se hai messo qualche lente oppure sei ancora in fase di studio dell'elettronica. Il mio aereo ce le ha già ma sono LED di 6 anni fa. La resa mi pare buona, ma mi piacerebbe sostituirli con qualcosa di più moderno e tosto tipo XPH70 quindi va da se che devo cambiare il driver. Cosa ne pensi?

si, il consumo medio e' irrisorio, ma bisogna dimensionare i cavi per un buon amperaggio oppure bisogna mettere dei bei condensatoroni.

l'obiettivo e' costruire delle strobo che perforino le retine ma a costo accessibile.

non servono lenti, i led gia' hanno una specie di lente ed emettono a 120 gradi. con 6 copri una semisfera senza problemi, quindi adatto a estremita' alari e timone,

il led che menzioni e' una bestia e a 15 euro a pezzo non figura certo tra gli "economici"; con 15 euro compro quasi 100 led da 3 watt

per coprire una semisfera ne servono 5, oppure ti devi accontentare di un terzo di sfera.

Come portata dei fili tieni presente che una corrente di 6 A per mm2 è accettabile anche per lunghi periodi (male che vada il filo si scalda un po').
Nel tuo caso come corrente di picco per evitare cadute è più che conservativa.

Ciao Arturo

quindi 2mm quadri basterebbero?

Con un cavo commerciale da 2,5 mmq puoi portare 10-16 A
In particolare con una lunghezza di 6 metri (dovrebbero bastare) considerando un assorbimento di 10 A hai una caduta di tensione di circa 0,8 V che mi sembra buona.
Se invece fcciamo un caso peggiore con 15 A e 7 metri hai una caduta maggiore pari a 1,5 V
Considera che per i poveri LED un po' di tensione in meno, per come li alimenti tu, è tutta salute!!!

Ciao Arturo

le lenti sono controproducenti. Semmai andrebbero tolte quelle giá presenti nel LED. La tua esigienza é di emettere luce in ogni direzione.
Fisiologicamente un lampo brevissimo viene percepito piú intenso se dura di piú. Cmq siamo nelll ordine di msec, dopodiche é il contrario. Una luce intermittente viene percepita molto prima di una costante.
Peró c'é il problema della luce di fondo. Non vedi proprio nulla se il lampo non é molto piú luminoso dello sfondo. Il cielo bianco é luminosissimo.
Mi permetto di rilanciare la proposta di scaricare un condensatore nel Led.
hai dapprima un intensitá luminosa che non puó essere maggiore con i led, seguita da un perdurare del lampo di qualche msec.
Sicuramente non sovraccarichi nulla e non fai armoniche lungo l'alimentazione e non solo.

da roba che ho letto oltre i 100msec la percezione di luminosita' si appiattisce

ma 100msec sono tanti se devi fare serie di lampi, e a 100msec non puoi sovralimentare i led, se non in maniera moderata. coi led da 3w, poco.

provo a levare la lente ma non so se sia una buona idea. vediamo. ho qualche led fritto e posso sperimentare

faro' esperimenti col condensatore ma sospetto che ci voglia mezzo kg di condensatori per attivare 5 o 6 led da 3w

ho provato un condensatore da 2200uF

insomma. fa un lampo ma ci vorrebbero 4700 per led, come minimo, e devono essere piu veloci degli elettrolitici che ho

non togliere le lenti che sono messe lí di serie. era un modo di dire per evidenziare che collimare la luce non é una buona idea per fare uno strobo

non sono lenti che collimano, l'arco e' di 120 gradi.

mi e' arrivato un bel po di materiale da frittura e ho riassemblato il tutto separando l'alimentazione dell'arduino

sembra funzionare bene alimentato con una litio tre celle da 12.5 volt.

il segreto sembra essere usare fili non troppo grossi che funzionano da limitatore. i led da 3w sono a coppie in parallelo.

Per mia curiosità, quanto "non troppo grossi" ??

Bene, lascialo li per diciamo un mesetto con la batteria in carica e se alla fine andrà ancora avrà fatto più ore di quante ne farò io di volo da qui ai prossimi anni!!  :)

Ciao
Arturo

i fili che collegano i led tra di loro saranno da 1mmq, molto corti.

i fili che arrivano al mosfet 1.5

la luce e' discretamente forte, non so come misurarla. e' molto fastidiosa da guardare,

domani provo ad affiancarla a dei led da 3w alimentati "normale" per vedere come si compara

poi provo a raddoppiare i fili per vedere se si cuoce.

il problema principale era che con cavi sostanziosi gli spikes mandavano in tilt l'arduino, ma ora ho separato le alimentazioni e non dovrebbe piu succedere

ora posso sperimentare con piu calma, ho parecchio materiale di scorta

Secondo me dovresti cominciare a provare in un ambiente quasi reale, ovvero con i fili tra i Led corti a piacere ma i fili tra led e mosfet della misura che userai in aereo.

Almeno tutte le considerazioni le potrai poi riportare facilmente sulla installazione finale.
Non hai un pezzetto di ferrite in giro o se non hai nulla va bene anche un chiodo un po' grosso.
Ci fai 2 o 3 giri e dovresti ridurre drasticamente la rf e gli spikes.

Ciao Arturo

dovrei avere da qualche parte dei nuclei di ferrite, volevo fare questa prova

comunque la luce in questa configurazione sembra funzionare bene,  sono indeciso sulla configurazione ma penso che mettero' arduino, mosfet e led vicini e portare l'alimentazione con un filo lungo

o forse conviene mettere l'arduino lontano ma allora devo portare 3 fili ai led/mosfet. o arduino e mosfet vicini e mettere i led lontani? mah

Quante ali e impennaggi hai??
Se la risposta è 1 o se vuoi un Arduino per ogni punto luce, allora le tue domande sono legittime, altrimenti ....

Ciao Arturo

azzardo a dire che potrebbe essere conveniente mettere 1 arduino e nelle immediata vicinanze di 2-3 mosfet, che controllano ognuno un punto strobo.
Ognuno fà il flash in un tempo diverso. Se non è lecito distribuire i tempi alla pari, allora in rapida e sequenza, tanto da essere inpercettibile il ritardo.
Secondo mè il toroide và immediatamente a monte dei mosfet, sul filo di potenza e non sul gate. 1 toroide può essere avvolto da tutti i fili di potenza.
Non mi sembra il caso di ridurre la sezione del cavo per non avere problemi di circuiti oscillanti. è un pò come mettere l' ovatta nelle orecchie per non sentire la suocera.

diciamo che il costo dell'arduino e' probabilmente inferiore a quello di 5mt di filo...

fondamentalmente non mi importa avere le luci sincronizzate e ne faccio solo un discorso di convenienza e funzionalita'.

se non ci sono controindicazioni di qualche tipo potrei mettere un arduino per luce e buonanotte.

al limite basta mettere un delay random all'inizio del ciclo per evitare che le luci si sincronizzino ed evitare picchi di assorbimento eccessivi

uso fili sottili come  limitatore di corrente. rozzo ma sembra funzionare

potrei anche fare due luci con cavi di sezione differente e vedere se c'e' differenza.

Il limitatore di corrente é il ferro, il filo sottile é molto meno efficace e soprattutto toglie luce, cosa che il toroide fá solo pochissimo. Alla fonte di corrente, il toroide limita la ripiditá dell incremento e del decremento di corrente, mentre il filo sottile ne limita l'amplitudine.
Che utilitá hai a mettere 3 arduini e 3 ferri? I fili sono li stessi.
Hai modo di misurare la frequenza delle oscillazioni o di postare un immagine dell oscilloscopio?

quali oscillazioni?

in questa configurazione il tutto funziona senza alcun problema anche senza toroide, probabilmente il cavo di alimentazione di sezione ridotta funziona da limitatore di corrente. infatti misurando la tensione ai capi dei led vedo circa 7.5 volts, che e' il voltaggio di alimentazione di due led in serie, coltaggio  al quale la corrente assorbita cresce rapidamente, e anche aumentando la tensione di alimentazione il voltaggio ai led rimane costante.

ho comunque avvolto i fili di alimentazione dell'arduino e il filo segnale dentro un toroide, giusto per fermare eventuali spike provenienti dai led

ho anche messo un condensatore da 10.000 microfarad dal lato led/mosfet ma non vedo alcuna differenza.

a tempo perso voglio provare a fare un lampeggiatore usando un condensatore e due mosfet per caricare un condensatore e per scaricarlo su uno o due led. giusto per curiosita'.

domani posto qualche foto, anzi un video

nel frattempo ho contiuato un po a rilento con lo sviluppo e credo di essere arrivato a una configurazione affidabile e definitiva

chi fosse interessati si inizi a procurare:

6 led da 3W a luce fredda
1 arduino nano cinese
1 7805
1 condensatore da 220uF 25V o similare
una resistenza da 2.2 ohm 1W
un MOSFET canale N da 30-40 A
una resistenza da 1000 o giu di li

schema a seguire

 

schema

(http://gianmarco.dyndns.org/public/strobe.jpg)

codice
modificando adeguatamente il codice potete farvi le strobo personalizzate :D

consiglio di non eccedere i 30 o 40 msec di lunghezza lampi per evitare di friggere i led

se cambiate il pin di uscita accertatevi che al boot dell'arduino esso sia su LOW, pena friggitura dei led e possibilmente del mosfet

alimentando il tutto a 6 volt potete sperimentare senza friggere i led.

// strobo
// 4 flash, 1 intervallo
//
int led = 3; // led control pin
int dela = 150; // delay between pulses in millisec
int puls = 25;  // pulse lenght in millisec
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {                
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(puls);               // wait
  digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED off
  delay(dela);               // wait
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(puls);               // wait
  digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED off
  delay(dela);               // wait
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(puls);               // wait
  digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED off
  delay(dela);               // wait
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(puls);               // wait
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off
    delay(1500);               // wait delay lungo tra gruppi di impulsi

    
}

Dal lato alimentazione, che picchi di corrente hai ? Hai un onda quadra ? O un trapezio abbastanza lento a salire/scendere...
Bello anche lo studio della sequenza di impulsi.
Hai esaminato anche altre configurazioni di led ? magari meno buone di quella scelta, 3x2 Led ?
Hai notato se in pratica i led sono tutti uguali ? nel senso che tra un led e l altro misuri esattamente la metà della tensione ? (forse questo problema è più sentito quando si alimentano con tensioni minime)
Se lasci solo 2 led, la tensione ai capi aumenta sensibilmente ? (non è che, se si brucia 1 led, partono tutti 6 ?...)

Molto saggia la resistenza il serie.
Se ne hai uno in casa metterei l'elettrolitico più grosso.
Ti garantisci una tensione stabile all'Arduino e non hai controindicazioni con tipo 1.000 microF 15v. non è molto grosso.
Qualche pignolo potrebbe suggerirti un ceramico in parallelo per tagliare eventuale RF ma ... io non sono pignolo (ma se lo hai mettilo)

Proprio per evitare di friggere i led, hai provato con tutti e 6 in serie?
O almeno due serie di tre.  Non credo che la luce diminuisca troppo ma sicuramente aumenta la durata dei led.
Se non ti scoccia troppo le due serie di tre le proverei (sono molto curioso  :) )

Ciao Arturo

la tensione di funzionamento di questi led e' di 3 volt e qualcosa, e la corrente nominale e' di 700 mA

6 led in serie richiedono oltre 18 volts per funzionare, con 13.8 fanno poca luce. provero' con i led in serie di tre, probabilmente non c'e' tanta differenza e serve una resistenza leggermente differente. la devo calcolare

siccome a seconda di dove metti le strobo servono numeri diversi di led, ho pensato di usare coppie, ma anche triplette perche no.


con la resistenza da due ohm li sto pilotando con circa il doppio di 700 mA, cosi a occhio direi che aumentando la corrente non aumenta la luminosita', la curva di luminosita' tende ad appiattirsi all'aumentare della corrente.

i led si friggono per il calore e non per la corrente quindi con duty cycle di questo tipo sono sicuri anche al doppio della corrente nominale.

tra l'altro ho misurato la resistenza di 5mt di cavo elettrico da 2mmq di sezione e sono appunto circa 2 ohm...

l'arduino assorbe pochissimo, comunque concordo e 1000uF sono fattibilissimi, probabilmente basta meno. con questa configurazione il tutto e' molto stabile.

l'arduino genera una onda bella quadra,

non so se i led sono veramente tutti uguali, in realta' non lo sono quasi mai ed e' per quello che vanno pilotati in corrente e non in voltaggio.

non ho misurato l'assorbimento, ma calcola circa 6.8 volts di tensione per i led, sottraili dai 13.8 della alimentazione a motore acceso, dividi per la resistenza in serie e hai approssimativamente la corrente assorbita dai led, direi circa 4A per le tre coppie di led

se si brucia un led probabilmente fa effetto a valanga, buona osservazione, comunque considera che sti led costano nulla e pilotati con questo duty cycle non penso si brucino facilmente

presto ne montero' uno nell'aereo, la mia strobo si e' schioppata...

se anche a capo del sistema (non solo dopo l arduino) hai un onda bella quadra, le armoniche sono piú problematiche. Probabilmente peró non é cosí grave.
Sarei curioso di vedere quanta luce che riesci a fare con 27W assorbiti dai led per una frazione del tempo. in emissione continua sopporterebbero 18W.

fanno abbastanza luce da abbagliarti se li guardi direttamente. faro' un test a distanza appena la moglie si presta

per evitare l'effetto cascata se un led si brucia basterebbe mettere una resistenza per ogni serie di led, faccio qualche test appena ho 5 minuti, anche con 2 serie di 3 led

2 serie di 3 led significherebbe alimentare ognuno a 2.3V. A meno che non vuoi darli piú tensione. Secondo mé una scelta meno valida. Emetti meno luce che non accendendoli in continua.

Un miglioramento piuttosto dovrebbe andare a dargli dapprima un lampo breve di molti W, a cui segue quello piú "lungo" di 20-80 msec.
Magari se gli metti un elettrolitico al posto giusto, al momento dell innesco hai una tensione alta. Poi il condensatore si scarica e l alimentazione prosegue con il valore che hai oggi.
Secondo mé per stimare quanto si possa sovracaricare un led, si potrebbe fare la "media termica", come per i motori, peró ammettendo un tempo di 100msec anziché 10 min.
Fai il quadrato delle potenze istantanee x il tempo.

Io ho un esposimetro per flash. Sarebbe interessante oltre a leggere il valore, anche vedere se riesce a innescarlo in piena luce alla distanza nn m.

ovviamente la resistenza va ricalcolata per fornire l'adeguata corrente

il punto e' che i led non e' che piu corrente fornisci piu luce fanno, a un certo punto la corrente extra si trasforma solo in calore.

non so quanto un condensatore possa aiutare, mi complica le cose, mi ingrandisce parecchio il tutto, e la gestione diventa meno precisa.

per usare condensatori comunque devo cambiare la circuiteria e sperimentare. quando avro' tempo. i led pilotati come ora comunque di luce ne fanno parecchia

ho testato la configurazione a catene di 3 led, con 3 ohm di limitatore. funziona senza problemi, ho provato i led senza dissipatore e diventano appena tiepidi

quindi come alternativa e' possibile usare due catene di 3 led con 3 ohm di resistenza per catena, cosi che se un led si schioppa non fa effetto valanga

i led fanno abbastanza luce da essere fastidiosi anche dietro due fogli di carta bianca da stampante

si vede il flash ponendoli davanti a una nube luminosa ?

Bene!! Grazie.

Mi sembra una configurazione perfetta anche per i parametri di corrente che dovrebbe essere assolutamente gestibile.
Girellando ho trovato questo:
http://www.xled.it/utility/LED3W/corpo.htm (http://www.xled.it/utility/LED3W/corpo.htm)
Loro considerano una resistenza da3.8 hom da 3 W ma a te basta una potenza minore per il duty cycle.
La corrente dovrebbe essere di circa 700mA per ramo e quindi 1.4 A per i due rami di 3 led ciascuno.
Considerando una installazione in coda e 2 sulle ali hai un consumo totale di 4.2 A a meno che .... tu non abbia un Arduino ... allora se metti 3 MOS (da 5A basta e avanza!!) ... puoi avere i lampi sfalsati e consumare decisamente meno (di picco).  :)

Buon lavoro (una volta con i montaggi la parte più difficile era la scatola).
Arturo

A  me il calcolo da 6.8, perche' il voltaggo di alimentazione in realta' e' 13.8 a motore acceso e anche qualcosina in piu'

con 3 ohm quindi ho una corrente doppia, ma overcloccare i led al doppio della corrente per impulsi di 20-25 msec e' fattibilissimo. comunque cavetteria e il mosfet introducono certamente qualche altra resistenza

i picchi di assorbimento sono elevati ma sono molto brevi quindi non vedo alcun problema di assorbimento.

per costruire i contenitori trasparenti da attaccare fuori dall'aereo ho gia' tutto il materiale, mi serve il tempo e un maschio da copiare, o devo farmene uno.

c'e' una specie di resina che serve per fare stampi flessibili (e riciclabili) e una resina poliestere trasparente per costruire i lampeggianti.

 

secondo mè, con le durate di impulso/pausa scelte, puoi sovraccaricare solo 2x , cioè puoi dargli 6W per 25 msec.+125msec di pausa. Sempre che arrivi una bella onda quadra senza transienti. Non significa che gli si può dare il doppio della tensione. Io gli andrei proprio a misurare con l oscilloscopio la corrente e separatamente la tensione. La corrente usando la resistenza come shunt.

Ragazzi, non vorrei scoprire l'acqua calda ma i led hanno una caduta di tensione tipica (in funzione del semiconduttore e della drogatura utilizzata e quindi del colore e di altro) per cui LA CADUTA DI TENSIONE AI CAPI E' COSTANTE.
Puoi dargli anche 100V ai suoi capi misurerai sempre la stessa tensione di quando lo alimenti con 5V (nel caso dei 100V purtroppo per lui la misura deve essere molto veloce ...)

Ciò chiarito, risulta ovvio che l'unico modo di ragionare/pilotare in questi casi è quello IN CORRENTE.
Alla determinazione della corrente contribuisce indirettamente il numero dei led in serie e direttamente la resistenza in serie e la resistenza residua del cmos che, nel nostro caso con 5V sul gate non so quanto faccia cadere ai suoi capi.
A questo punto è facilissimo misurare con un oscilloscopio le tensioni e, ai capi della resistenza, la corrente di ogni ramo o totale.

Se la corrente durante il periodo di accensione è diciamo doppia del nominale ... potrebbe anche andare bene perché la potenza dissipata dal led è ben lontana dai 3W di targa.

Se Gianmarco dice che la luce è sufficiente e che nessun componente scalda ... dovremmo esserci.
Basta lasciarlo acceso in cantina per i prossimi 15 giorni che serviranno per trovare i pezzi restanti e siamo a posto.

Saluti Arturo

ho gia' lasciato lampeggiando per giorni una combinazione assai piu' letale di led e niente resistenze :D quindi sono abbastanza certo che questa combinazione attuale e' adatta

il calcolo dell'assorbimento dei led e' abbastanza semplice : volt di alimentazione meno forward voltage dei led (che ho misurato a circa 3.4 volts) diviso la resistenza in serie uguale la corrente che passa per il tutto.

quindi 13.8 meno 10.2 (3.4 per 3) uguale 3.6 diviso 3 ohm uguale 1.2 A, quindi un overclock dell'80%, ma probabilmente meno a causa di resistenze varie in cavi e connettori

i led da 3W hanno una forward current di 700ma.

ho ordinato 200 resistenze da 1 ohm 1 W, chi ne volesse gliele porto al meeting :D

Perfetto!
(sicuro sicuro che il mosfet non ha una sua caduta??)

Ciao Arturo

8 milliohm....

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf)

Perfetto.

era questo che mi mancava:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250µA

Certo che un oggetto che maneggia correnti di 100A e tensioni di 55V per un costo intorno a 1 euro con un guadagno mostruoso ... ai miei tempi non esisteva neppure su Urania  :(
Avevo dei diodi industriali che mi sembra tenessero più o meno gli stesi parametri delle dimensioni di un dado del 20!! ed erano solo diodi!
I 2N3055 usati in industria per gli alimentatori avevano un guadagno intorno a 20 il che significava che il pilotaggio doveva avere la sua brava catena di transistor di potenza.  Altri tempi.

Ciao Arturo

Seriamente, visto quanto costa il mosfet perchè non usi tre porte diverse per i tre punti dove metterai i led?
Complicazioni nessuna perchè devi partire comunque con tre diversi cablaggi e lo spazio per il mosfet è minimo.
Così puoi avere i tre lampi diciamo con 50 mSec di differenza tra loro e non carichi con picchi ripidi di 6 A. l'impianto elettrico.
Non tanto per problemi di carico quanto per eventuali disturbi, e poi hai una ridondanza molto "aeronautica"  :)

Ciao Arturo

e' solo una scelta costruttiva

non so se 4/5mt di filo collegato ai led diventi una fantastica antenna trasmittente di disturbi, ma un arduino puo' certamente gestire tre punti lampeggio



fatela anche voi un po di ricerca no? :D

pero' ti dico che 4/5 mt di filo hanno tranquillamente due ohm di resistenza  quindi bisogna ridimensionare le resistenze o eliminarle del tutto secondo la configurazione dei led

la scelta di mettere l'arduino vicino ai led e' per evitare questo problema

in quanto ai mosfet, sono aggeggi miracolosi, apri una moderna saldatrice a TIG e guarda che roba...

domani fiera dell'elettronica a Busto Arsizio... led e mosfet come se piovessero!
e poi via di prove!  ;D

anche perchè ci sarebbero da fare anche le luci di navigazione integrate!  ;)

ci ho pensato ma dopotutto chissene

tanto mica volo di notte

se facessi solo le cose che mi servono... sarei tutto il giorno davanti al BBQ! heheheh

provato di giorno in pieno sole, 3 led lampeggianti come da schema si vedono a occhio nudo sino a circa 400mt

400metri sembrano pochi. non ho idea della distanza di quelle "certificate", ma essendo luci per farsi vedere, a 400m credo vedi prima l'aereo della strobo: boh!
Bello comunque che funzionino!!!

In compenso alla fiera di busto ho visto led inseriti dentro a lampadine tradizionali che fanno fin troppa luce. consumano 1A quindi 12W circa. I colori rosso e verde non saranno certo quelli "aeronautici" ma da un po' ci sono luci di navigazione a led anche sui vari liner, immagino abbiano allargato la temperatura accettabile.

bisogna vedere come sono pilotati i led e i veri valori di corrente (un sacco di roba a led viene venduta con numeri farlocchi)

il problema e' che i led grossi richiedono voltaggi particolari, circuiti di alimentazione piu' complessi, e sono ingombranti

di giorno non vedi manco le strobo dei liners che e' roba massiccia

e se guardi quanche aereo di AG come beacon ha una lampadina :D

all'imbrunire, 1360mt di distanza

https://www.youtube.com/watch?v=ESd6n-TgsXU (https://www.youtube.com/watch?v=ESd6n-TgsXU)

meritano una prova.

:-)

ho ordinato dei led da 10W

il problema e' che probabilmente sono un po troppo grandi, e con 120 gradi di angolo di emissione ce ne vogliono sempre diversi

a 1A ciascuno forse anche il consumo di corrente e' eccessivo

non mi sembrano pochi, se lo sfondo era il cielo bianco

no, lo sfondo era un bosco ma in piena luce, col sole alle mie spalle, stessa posizione visibile nel video che ho postato

i metri pero' erano circa 600, li ho misurati, 400 era una valutazione ad occhio

a naso direi che il bosco di conifere scuro ma illuminato dal sole, differisca dalla mia ipotesi di un fattore 30 o 300  :-[

(http://jbhphoto.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/Zone02a.jpg)
dalla zona 4 alla 8 passano 2^4 = 16 x

Ho paura che sia un po' complicato.
Ne servono almeno 4 per ogni punto per avere una semisfera di copertura.
ogni led vuole (nelle specifiche che ho trovato) circa 10V e 1A.
quindi ogni punto ti beve 4A il che ti obbliga ad avere i lampi sfalsati con 3 porte 3 mosfet.

Vediamo.
Ciao Arturo

però sarebbe sufficiente scorgerlo appena, non avere un megalampo come nel filmato.

Di solito l' angolo indicato si riferisca a metà flusso luminoso, non è che al 120°+1° vi sia il buio completo.

con 5 LED fai la sfera completa

3 LED orientati dovrebbero bastare per la semisfera.

mi stò chiedendo se non fosse intelligente sfalsarli proprio tutti, 1 ad 1.

volevo appunto chiedere opinioni sulla area di copertura dei led.

per esempio: serve vedere le strobo  da dietro, o da sopra? che dire di un bel chip da 10w messo davanti, uno dietro, uno di lato per ogni ala?


i led da 10W contengono 9 chip da 1 w messi in serie e parallelo a 3 a 3

sugli assorbimenti non mi preoccupo, con lampi da 20msec non succede nulla secondo me

faro' delle prove comparative tra i miei 3x3w e 1x10 e vediamo la differenza sempre col boschetto

provero' anche a usare treni di lampi di lunghezza diversa per vedere cosa rende meglio alla distanza

io giocherei pesante. Vai su un versante di una valle e metti l'osservatore sull altro versante.
Dapprima con sfondo scuro,
poi sali sul crinale, in modo che lo sfondo sia chiaro.
Secondo mé ti stupirai che é ancora visibile quando non te lo saresti mai immaginato.

Un ulteriore passo potrebbe essere quello di sperimentare varie sequenze e durate dei lampi. Sempre peró seguendo un protocollo premeditato e scritto su una tabella.

A naso direi che sullo sfondo scuro hai risultati migliori con lampi lunghetti (50msec), ma sará comunque visibile anche con lampi brevi.
Con sfondo chiaro invece sarebbe buona cosa survoltare i LED e non andare oltre coi tempi sopra.

 da qualche parte avevo una circolare FAA del "1903" che regolamentava angoli, temperature colore ed intensità... sicuro la trovi in internet.
Certo, è roba per certificati e vecchissima ma tanto per avere un ponto di partenza o comunque di riferimento....

mi sembra buona l'idea di un SOLO led per ogni punto: estremità ali verso l'esterno, coda verso dietro e impennaggio verso avanti.
Poco consumo e visibilità dove serve.

Arturo

rimangono pero' sempre degli angoli morti, ce ne vorrebbe uno sopra e uno sotto, e fanno 6 in tutto.



mi sembra si fosse gia' parlato di usare le luci di atterraggio come strobo.
potrebbe essere una idea, due bei chipponi da 10w davanti che funzionano sia come strobo che come luci

comunque i led da 10W vanno testati e sono potenzialmente piu' complessi da gestire, in quanto i voltaggi di funzionamento variano abbastanza da led a led.

si, lo avevi gia' menzionato, 1903, vabbeh... :D


[/flash]

caro werner, avessi il 10% del tempo libero che necessita tale prova.....

comunque anche le strobo normali di giorno non si vedono proprio, purtroppo non ho strobo funzionanti per fare prove comparative

arrivati i led da 10W e stasera faccio una prova. fanno molta luce e si vedono con un angolo diciamo di 120 gradi

L'occhio ha un certo periodo di integrazione, con  50ms di durata lampo si ottiene il max effetto, forse è meglio diminuire un pelo la corrente di picco e aumentare la durata di impulso.

in piena luce l intervallo di integrazione é piú breve.

Si confermo che il dato era riferito alla visione scotopica, per la visione fotopica devo spulciare il web a vedere se c'è qualcosa a riguardo ma non penso che possa differire di molto.

Ho spulciato degli articoli interessanti, sembrano esserci molti altri altri effetti percettivi neurali oltre al classico modello di integrazione standard, nella visione scotopica dicono si posa arrivare anche a 100ms di integrazione e nella visione fotopica 15ms, fin qui ci siamo ma aggiungendo altri effetti percettivi è meglio allungare il lampo intorno ai 50ms.

Vedere grafico Broca -Sulzer :
http://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/temporal-resolution/ (http://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/temporal-resolution/)

ok, modifico il firmware e provo

avete mai visto una strobo con firmware? :D

anzi, faro' di piu', faccio un FW che fa diverse sequenze di lampi e vediamo quale rende meglio

se smette di diluviare potrei provare anche oggi

https://www.youtube.com/watch?v=13pZCa636Qc (https://www.youtube.com/watch?v=13pZCa636Qc)

4 lampi da 20msec, 4 da 50msec

la differenza non e' abissale

Non è abissale, ma mi sembra che un po' di differenza ci sia ...

Arturo

quasi indistinguibile ad occhio

vorrei fare un test con i 3 led da 3W contro questo led da 10w, che in realta' e' una matrice di 9 led da 1 w

Wow finalmente!  :)
Non mi ricordavo il nome e ho cercato invano.

In quella situazione vince il lampo lungo, senza dubbio.

Di giorno e nella foschia penso invece che convenga un lampo breve ma survoltato.

il punto e' che il led non genera luce linearmente rispetto alla corrente, ergo oltre un certo sovravoltaggio non succede granche e la corrente sale verticalmente

credo che il vantaggio principale del led da 10w e' la maggiore superficie di emissione. forse.

ho ridisegnato il controller, ora uso un attiny85, che e' una versione mini dell'arduino, tutto in un chip a 8 pin,


ora il circuito di controllo e' composto da 5 o 6 componenti montati su pcb a strisce


domani posto foto  e schema

l'attiny85 si programma con un arduino o con apposito programmatore

potrei vendere i chip gia' programmati con schema impulsi personalizzato :D

Ho semipre I 10€ pronti!

(http://gianmarco.dyndns.org/public/strobo_board.jpg)

vista dall'alto

occhio alle piste da interrompere

i led vanno collegati tra l'out e il positivo

in blu i ponticelli tra piste

chi fosse interessato a vedere la luce strobo da mettere sul timone, guardate il video sulle robe radioattive, alla fine

hahahah!
fai come le news in rete? guarda un po' di pubblicità e poi quello che volevi.  ;)

ti arrivera' come una novita  che su iutub puoi andare a vedere solo quello che interessa :D

e' il motivo per il quale ho smesso di guardare porno alla tv: impossibile to FF alle parti rilevanti :D

Piloti tutto con 1 mosfet?
Non per lui ma per l'assorbimento istantaneo ....
tanto devi avere i fili che vanno ai led, tanto vale dividere il circuito con più mosfet (puoi fare anche gli effetti tipo albero di natale ..)

Arturo

il mosfet pilota tutto senza fare una grinza e senza neanche diventare tiepido
con le resistenze che ho messo non credo superi i 3 A a impulsi di 30msec

 :D :D :D

vediamo se qualcuno viene su con una spiegazione convincente

la strobo ha smesso di funzionare. ho controllato e trapanato e i led sono morti

considerare che la strobo funzionava quanto l'ho messa sullo scaffale dopo pavullo

Qualunque cosa pilotata con correnti casuali superiori a quelle di targa ha vita breve e nel tuo caso di parametri corretti forse c'è solo l'alimentazione dell'Arduino  ;)

Arturo

La faccenda mi incuriosisce, visto che ho "visto" l'oggetto a Pavullo funzionare, e bene (forse troppo?)

Escludendo macumbe, fantasmi e fluidi vari, i dati per ragionare sono pochi.

Vado a memoria con le domande:
- da dove l'hai alimentato ora a casa? (+ domanda stupida... hai misurato la tensione di alimentazione a casa?)
- i led erano in parallelo - quanti, caratteristiche, e se hai misurato la tensione ai led prima di plastificare il tutto (valore)
- nel caso avessi misurato come? tester analogico? VTVM (o simile)? meglio oscilloscopio?)
- che circuito è? I led tutti in parallelo ma c'era qualche condensatore soppressore di spurie?
- che mosfet è? come è alimentato? l'alimentazione del mosfet che dava potenza era diretta sul 5v
- che resistenza di caduta? (Ohm, W) come di salute sta ora la resistenza (misura)
- la resistenza scalda? (simulando il carico corretto) quando scalda mantiene il suo valore?
- avevi prelevato l'OUT di Arduino digital se ricordo bene, hai misurato quanto uscisse? c'è un condensatore in IN al mosfet x le spurie?
- funziona ora l'arduino? il mosfet?
- se possibile foto dello schema schizzato a mano

- se quanto in INPUT ai LED ti sembra ora tutto OK e hai voglia di fare il boy-scout, riacquista quei led e riparti
(misure ecc) se possibile con la stessa circuiteria che li ha fottuti

sarà un piccolo passo per Crono un grande passo per la comunità dei piloti

ecco il solito qualunquista :D

se guardi l'ultimo prototipo non e' affatto  come dici, i led sono alimentati a forse il 50% in piu' di corrente ma per brevi impulsi il che e' perfettamente OK per qualunque led

la maggior parte delle tue domande trovera' risposta in questo thread un po indietro, ho pubblicato tutti i dati, schemi e firmware

il punto e' che, contrariamente a quanto dice Sesterzio, non ho fatto nulla di speciale

il tutto funzionava perfettamente come hai potuto vedere di persona, alimentato da una batteria lipo a 3 celle

tornato a casa dal meeting ho messo il tutto sullo scaffale

avantieri lo volevo mostrare a un amico, ho collegato la batteria e zero lampeggio

allora ho provato il mio alimentatore da banco. ancora zero

ieri ho verificato il circuito. funziona perfettamente e genera gli impulsi come da progetto

ho provato le luci. sono 2 gruppi da 3 led da 3w in serie con 3 ohm aggiunti come limitatore di corrente

zero di zero

ho trapanato la resina per raggiungere i contatti interni di resistenze e led. le resistenze funzionano perfettamente, i led sono totalmente morti

ora chi ha dimestichezza con questi led sa che per "bruciarli" totalmente gli devi somministrare una corrente molto piu' elevata per abbastanza tempo. con led in serie e' praticamente impossibile bruciarli tutti contemporaneamente perche' uno si brucera' e interrompera' prima degli altri. ho bruciato abbastanza led da dirvi che in genere uno si brucia totalmente, gli altri si danneggiano (fanno meno luce ma ne fanno) o rimangono intatti

distruggere completamente 3 led in serie con resistenze di limitazione richiede voltaggi che probabilmente lascerebbero segni neri qua e la...

e in questo caso due catene in serie di led hanno schioppato esattamente allo stesso modo.

in questo caso tutti i led sono defunti, apparentemente solo rimanendo seduti sullo scaffale per un paio di mesi

la mia teoria invece e' che la resina poliestere usata abbia lentamente distrutto i chip per azione chimica.

potrebbe essere la dilatazione termica del poliestere che "strizzato" i led

Mi ero dimenticato che alla fine avevi anche inserito le resistenze ...  ;)

Più seriamente anche io vedo difficile che 3 led in serie vengano interrotti per effetti della corrente.
Posso capire tutti e 3 in corto, allora se salta una giunzione automaticamente saltano anche le altre, ma se si interrompe una le altre dovrebbero essere salve.

A questo punto l'ipotesi di una forza meccanica che possa aver premuto sui reofori e abbia rotto meccanicamente le giunzioni, per quanto improbabile mi sembra possibile.
Come unica contromossa potresti tagliare le zampe del led molto corte e fare i collegamenti con del filo flessibile. In questo modo dovrebbe diminuire il possibile effetto leva e comunque si riduce l'interazione led resina.
Altra possibilità, ma qui mi dichiaro ignorante, cambiare tipo di resina verificando che sia comunemente usata per inglobare circuiti elettronici.

Facci sapere.
Ciao Arturo

la mia teoria e' molto ma molto lanciata da lontano

sulla pressione non so, la resina indurendosi si contrae quindi non dovrebbe causare pressione sui componenti interni e nel caso lo dovrebbe aver fatto immediatamente e non dopo mesi

mah

Escludendo il sabotaggio, andrei su qualche giustificazione chimica.

Hai fatto qualche misura ?
Ad esempio le tensioni intermedie, dopo ogni componente, fino ad arrivare ai led.

moolto genericamente la prima cosa da vedere sono le banalità
Alimentazione e alimentatore.
contatti, masse, saldature..\
come viene asportato il calore dai led ?

Purtroppo non ero a Pavullo..

parla per te :D

la strobo funzionava quando l'ho messa via, e poi non funzionava piu'
a meno di EMP nelle vicinanze, e credo che me ne sarei accorto, i led non si sono schioppati per motivi elettrici, visto che la batteria era su uno scaffale diverso

ho "venduto" una strobo a dei tizi con un sierra :D

... spero che abbiano una livrea sgargiante e volino solamente in pieno sole ...

Arturo

Conosci i risultati del decesso??

le strobo di giorno sono comunque inutili.

sono visibili solo con poca luce o in giornate veramente uggiose

no, non ho mai scoperto la causa del decesso.

quando ho tempo affogo in resina un led per vedere se anche quello muore

http://www.ebay.it/itm/252515105186?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.it/itm/252515105186?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)


le ho acquistate , buon rapporto qualità prezzo . . . .

3 dollari 88 lo puoi dire forte :D

comunque non c'e' granche dentro. due led da 5w (magari sono da 3) e poco piu', la cosa che vale di piu' sono gli alloggiamenti in metallo.

come facciano a produrre sta roba a questi prezzi rimane un mistero...

Se lo scopo é solo di avere un led omnidirezionale ad alta luminanza, puoi prendere un fendinebbia non omologato. Questo ha 25W e costa 10-20€
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/6VgAAOSwmgJY7isx/$_1.JPG)

il problema di questi led e' che sono chip multipli con elettronica di controllo, ergo si prestano male ad essere lampeggiati

per lampeggiare e cose simili devi gestire direttamente i led "nudi"

altro problema: e' piu' visibile in distanza e all'occhio umano un chip da 5w o 5 da 1W?

secondo me 1 da 5W, e anche dei tests empirici che ho fatto sembrano andare in quella direzione

Potresti pensare ad intermittenza ottenuta mediante specchio girevole, come le luci anticollisionali di vent'anni fa.  ::)

copioni

http://hackaday.com/2017/04/21/hackaday-prize-entry-portable-led-flash-for-photography/ (http://hackaday.com/2017/04/21/hackaday-prize-entry-portable-led-flash-for-photography/)

metti un pulsante sul pannello, premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,premi,molli,molli...

il problema e' che la check list diventa troppo lunga

E dopo "molli"?

Premì...

A lunga distanza non dovrebbe esserci differenza tra un led grande o molti led piccoli. A breve distanza invece vince sicuramente il led grande, ma questo ultimo caso per noi é irrilevante.
Resta l'incognita della luminanza. Penso che l'elettronica  sia un mondo pieno di furbastri. Classificare un apparato in base ai consumi é come preferirire il Cessna al Vans, solo perché consuma piú benzina.

secondo me invece c'e', pensaci bene. secondo te vedi piu' lontano una lampadina da 100W  o 100 da 1W?

inoltre i led piatti come quelli da 10W e superiori hanno un angolo utile inferiore.

Quale era che pesava di più un chilo di piomo o un chilo di Piume ... non ricordo bene ...  8)

Quando ti allontano da una fonte luminosa le 100 lampadine appaiono come un unico punto ... basta considerare l'angolo sotteso.
Più importanti sono gli altri 2 fattori: angolo e efficienza.

L'angolo chiaramente non può essere troppo stretto, purtroppo.
Per l'efficienza e potenza in giro si trova brutta roba. In casa ho montato strisce di Led da 90W per 5 m che non ho visto su nessun negozio on line ... e ovviamente le ho pagate care!

Arturo

alcune considerazioni indipendenti l' una dall altra.

1. Le lampadine a incandescenza sono confrontabili tra di loro perchè hanno tutte rigorosamente un filamento che è caldo ad esattamente 2800°K e questo filamento è sempre solo di tungsteno. Perciò lo spettro è continuo e uguale per tutte.
2. In astronomia, dove le sorgenti luminose appaiono puntiformi, si ragiona in magnitudi. Cioè la luminosità apparente della stella. Questa è completamente scorrelata dalla sua dimensione. Persino le galassie vengono misurate come fossero satelliti di Giove.
3. chiaramente se illumini solo verso est, ma l' osservatore si trova a sud, ogni ragionamento cade. cosippure se le varie lampadine si fanno ombra tra di loro.
4. oltre una certa distanza, che stimo sui 10000 diametri della sorgente emittente, questa stimola un solo recettore retinico alla volta. un solo pixel per intenderci.
5. le lampadine da 1 W sono lampadine per spie, non per fare luce. Hanno meno di 2800°K, magari 2600°K. Magari anche con proporzionalmente di più filo incandescente. Sono progettate per durare ben di più delle tipiche 800 ore delle lampadine casalinghe. Ma il rendimento è ^{ancora più molto} scarsissimo :)
6.sei sicuro che la lampade per auto che ho postato abbia dell elettronica dentro ? Che non siano solo diodi messi in serie, fino a mangiarsi i 14 V.

non ho mai visto una lampada led senza una qualche elettronica di controllo
la emissione luminosa e l'assorbimento dei led non e' lineare e in una auto il voltaggio puo' variare tra 11.8 e 14 volts, troppo per usare leds senza alcun controllo, almeno una resistenza

per il resto non sono tanto sicuro ma da prove empiriche i led a chip singolo mi sembrano piu' "visibili" a lunga distanza

posso rifare la prova del bosco. in ogni caso per coprire mezza sfera minimo servono 4 leds, o 5, e gli ingombri dei led piatti a matrice rendono la cosa poco pratica

http://experimentalavionics.com/led-lighting/ (http://experimentalavionics.com/led-lighting/)

Nelle pagine dello stesso autore c'è questo studio su come misurare l'angolo di attacco.
http://nar-associates.com/technical-flying/angle_of_attack/DFRDAS_AccurateLowCostAoA.pdf (http://nar-associates.com/technical-flying/angle_of_attack/DFRDAS_AccurateLowCostAoA.pdf)

PRO: usano un Arduino e c'è anche il codice
CONTRO: in 90 pagine dimostrano che è fattibile ma non banale

Arturo

Divertente. My two cents. Allora: guardare i watt dei led non ha senso. Guardate i lumen e lo spettro. Per confrontare vedere lo spettro e confrontare con la curva di sensibilità dell'occhio. Componenti azzurre servono a niente, energia buttata. Ragionare di survoltare i led ha poco senso: la tensione di giunzione è fissa tecnologicamente, le cadute ohmiche ti dicono semplicemente quanta corrente fai passare. Che è l'unico valore che conta. Il lampo deve essere più lungo possibile, oltre i 50/80 msec non serve. L'occhio integra in circa 100 msec in media. Per non sprecare energia oltre 80 msec non serve a niente. Gli impulsi da 1 msec si fanno quando si vuole risparmiare energia prima di tutto, tipo led spia in apparati miniaturizzati, ma non è la massima luminosità, solo il minimo consumo orario. Di norma il circuito che alimenta un led è a corrente costante, cioè porta rapidamente la corrente al valore massimo desiderato, ce la tiene per tutti gli 80 msec e poi spegne. In questo modo si può dimostrare che é massimo il numero di fotoni che colpiscono l'occhio e l'area dell'impulso luminoso generato, che sono la stessa cosa. E non si rompe niente. I componenti elettronici affogati in resina hanno grossi problemi di dissipazione: vanno dimensionati opportunamente con fattori di riduzione rispetto all'aria libera di 20/100 volte. Come dire che altrimenti si bruciano! Non appena una giunzione supera la Tmax è finita. Inerzia termica praticamente zero!

Bello! Complimenti!

(Ah! Gli angoli di copertura delle luci di navigazione sono prefissati e noti, sono necessari per apprezzare la direzione in distanza. Una luce rossa e una verde che sparano a 360 gradi fanno sembrare che ti venga diritto addosso o che se ne vada nella tua direzione da qualsiasi punto lo guardi. Basta fare il disegno.)

credo che hai sbagliato thread comunque interessante :D
poi lo leggo con calma

"in 90 pagine dimostrano che è fattibile ma non banale"

il dynon lo fa e funziona benino

non serve una misurazione accurata al decimo di grado, e comunque rimane il limite del singolo punto di misurazione

grazie delle info

il proprietario dell'unica strobo che ho "venduto" comunque e' molto contento e la strobo fa molta luce, con 6 led da 3W pilotati a circa 1.2A (standard sono 0.7A) 

sto utilizzando impulsi da 40msec, che generano una quantita' di calore minima anche usando led senza dissipatore. i led sono a luce "fredda", sui 5000k se ricordo bene.

"I componenti elettronici affogati in resina hanno grossi problemi di dissipazione:"

la dissipazione e' minuscola, la resina era pensata per impermeabilizzare il tutto e renderlo meccanicamente resistente, ancora non so perche' i led sono defunti

sto pensando di produrre una piccola serie di drivers per i led, il costo e' minimo, se qualcuno e' interessato me lo faccia sapere.

ho 10 pcb per strobo, disponibile assemblata o in kit


il prezzo? un affarone

(http://gianmarco.dyndns.org/strobo/strobo1.jpg)

ora con PCB per 6 led da 3W

https://www.youtube.com/watch?v=mKQs7STldOg (https://www.youtube.com/watch?v=mKQs7STldOg)

ultima versione del kit

(http://gianmarco.dyndns.org/public/strobo3.jpg)